再度追尋峽灣倒影極光

2024-02-16
極光旅行, 貝旅行

前言

這趟挪威極光羅浮敦島十二日，緣起於3月11日突然想到好像可以去，掙扎了兩天，一方面看看班表忖度了兩天，3月13日決定要去，開始著手安排，換班、調開替醫學生、實習醫師的上課時間，開始找尋旅伴，安排行程訂房，3月25日搭乘荷航凌晨00:20台灣出發，25日當日傍晚即抵達挪威特羅姆瑟。如果班機時間安排得剛剛好的話，前後交通時間可以只花兩天，於是在當地有完整的十天十夜可以玩。

旅行期間：

旅行成員：

挪威路線：

費用：

匯率：

我和Rachel從台灣出發，初抵達第一晚，與已經提早一週出發先從挪威南部開始玩起的遙遙會合，約在一間特羅姆瑟市區網路評價不錯的餐館Egon吃晚餐，殊不知隔天一早要吃早餐的時候，才發現昨天晚餐的餐廳其實就在我們所住宿的旅館樓下，整個餐廳的空間很深，餐廳的前後門直通兩條平行的馬路，這也意味著，實在太幸運了，早餐也是相當豐盛美味。

三人會合之後，移動到特羅姆瑟島對岸山坡上的滑雪場渡假屋旅館，住在特羅姆瑟市區的好處是去超市或是餐廳方便許多，而我卻刻意選擇住在離市區兩公里的對岸，好處是即使參加完一夜極光旅行團回到住宿，夜半若有極光爆發，也能隨時從小木屋走出屋外便能拍攝。（Tromsø Camping度假村獨棟小木屋，一晚NOK1950，約台幣7800元。）

從滑雪場這側山區走到特羅姆瑟港口市區途中，經過一座鋪設有人工草皮的足球場，在冷冷初春的寒風中出門，巧遇練球的北歐小鮮肉，的確有替這寒冷的清晨添加些許暖意。

沒帶大砲，所以無法將練球的小鮮肉拍得很清楚，不過倒是近距離拍到一早就勤奮起來除雪的挪威大叔XD，看見三個東方女子徒步路過，被低溫凍紅的臉頰回應我們一個大大的微笑。

特羅姆瑟的地標北極圈大教堂，簡約的建築外形與藍天白雪格外相融。

白天去市區逛街、採買、報名參加晚上的一夜極光團。

這個晚上參加了一個極光旅行團，他們的保暖小屋，竟然就在我一年前自己安排前往的索馬洛伊，這個距離特羅姆瑟車程一個小時的小村，極光旅行團的極光小屋地點，通常都是商業機密，我用GPS紀錄移動軌跡，才意外發現XD。而且誤打誤撞走錯路到峽灣山坡頂上，因為最晚下巴士，司機只說下車後跟著腳印走就是了，結果跟到神秘的腳印一路上山，還找不到旅行團的其他外國觀光客的蹤跡，極光就開始爆發了。（這個極光團一人NOK 870，約台幣3480元。）

當我在勉強可以看見雪地腳印的極低光源狀態下，踏上山頂看見月光灑落四面環抱覆雪峽灣的海面時，我便賴著不走，儘管坡頂上毫無遮蔽物，冷風颼颼，吹不熄內心的興奮。

不斷幻化形態的極光，在北大西洋海面上相映成輝，同樣在索馬洛伊，經過一年多，從前一次滿是烏雲密佈和渡假屋光害的倒影極光照，到有幸目睹與拍攝下這榮獲2015年國際攝影大賽IPA業餘組季節類別首獎的倒影極光，感到非常感恩與幸福。

天氣與極光都是說變就變，凌晨三點回到特羅姆瑟島對岸山區的渡假屋，一直到清晨六點，都沒有極光。

不管晚上只睡多少，白天還是要繼續玩耍，雖然搭過五次哈士奇雪橇，但是沒有搭過挪威的哈士奇雪橇，於是稍被慫恿，就還是來了呀。

特羅姆瑟這個哈士奇雪橇雖然價格比其他之前參加過的都還要貴，一個人要NOK1490，約台幣5960元，不過扣除掉前後準備時間，實際在雪橇上有足足一個鐘頭，而且跑的路線是沿著峽灣邊，景色非常壯闊。如果人生只有一次機會搭哈士奇雪橇，我會推薦這個行程。（不過人生不會真的只有一次搭哈士奇雪橇的機會，還是可以嘗試其他地方的哈士奇雪橇啊。）

Rachel的「第一次堆雪人就上手」。

對生長在亞熱帶地區的我們，雪是一期一會的老朋友，每隔一段時間相見，都還是會讓人內心興奮不已。不過拿魚子醬來裝飾雪人，希望不要遭天譴呀…

晚上繼續參加追極光一夜旅行團，這種稱之為追極光Aurora-chasing的團，就是旅行社會派一輛附有廁所的大巴士，根據當天晚上的氣象預測雲圖，載著觀光客往沒有被雲覆蓋的地區去看極光，看得看的機會號稱超過95%，會開多遠多久不一定，也可能一路從挪威開到芬蘭境內去。我們前一天報名，旅行社說整個北歐都被雲層覆蓋，一定看不到，很有良心地建議我們不要浪費時間與金錢，隔天再來，於是我們隔天才來參加，雖然開得有點遠，差五公里就到芬蘭了，也算是有看到超亮月圓加上極光。

不管同巴士上其他外國人的側目，模特兒遙遙在巴士上換上禮服，巧手Rachel變身造型師幫忙打理髮型，然後在低溫下待命等候極光出現，讓我能夠構圖。拍到一半，其他同團的外國人還跑過來和我搶著拍XD。

回到渡假屋，極光依舊慘淡。

隔天搭巴士前往羅浮敦島，羅浮敦島有許多漁村，當初隨意地選了兩個村莊待下，其中一個就是亨寧斯韋爾Henningsvær，搭乘這段往南的巴士記得第一個鐘頭不要在車上睡覺，因為沿途的峽灣景緻極為瑰麗，前一週剛去過南邊峽灣區的遙遙覺得這段峽灣景緻更勝南部。

小小的漁村，街頭也顯得精巧可愛，但是一包一噸的飼料包好豪邁啊。

隨處的餐廳都可以品嚐到極新鮮好吃的鱈魚巧達湯。

白天就是要到處逛逛走走。

小小的漁村在巴士站附近有幾間商店可以逛。

夜半時分，我一個人獨自到外頭勘景，月明星亮，漁村漁屋漁船倒影相映，唯獨不見極光。起初選擇前來羅浮敦島的目的，是希望夠拍攝漁村漁火倒影極光，萬事皆備獨欠東風之憾，於是只能凌晨三點摸黑在滑溜的結霜棧道上自拍了。

白天可以在陽台就臨著漁港景緻的公寓發懶。公寓主人平常在奧斯陸上班，人很好，竟然還大方地主動說可以把車借給我們開，推薦我們可以開去羅浮敦島的 Å，那是世界上最短的地名，其實就是挪威語的一個字母。不過礙於我幾百年沒開車，加上漁村地帶的路超小超彎，沒有保全險的車，我還真怕開一開掉到海裡，於是含淚謝絕主人的大方好意。

或是出門到漁村的偏僻角落外拍。

玩弄隨處可見的在地小動物。

晚餐繼續可以喝到新鮮鱈魚湯。遙遙和我們的行程一起走到這裡，隔天就剩我和Rachel繼續往羅浮敦島的另一個漁村雷納Reine。

前往雷納村的這幾天，正巧遇上復活節假期，羅浮敦島上會連公車都放假停駛，也是還好正因為這樣，避免和一位在公車上因為聽見我和Rachel說中文而搭訕我們的大嬸住在一起Orz，她一個人帶著一晚的換洗衣物行李，把大行李放在Leknes的青年旅館，搭公車想來看看羅浮敦島，因為同一個青年旅館的外國人一直慫恿她來，然後在公車上聽見我和Rachel說中文，開始探問我們晚上住在哪，我們到站下車時，她也跟著下車，然後說要參觀我們住的漁屋，並且說可不可以讓她一起住，進屋子參觀的時候，還不脫靴子，連二樓都想踩上去，相當令人傻眼啊。